2020 m. Korseto tendencija perima istorinį kūrinį šiuolaikiškai

Pierre Suu / „GC Images“ / „Getty Images“

Nors daugelis iš mūsų šią vasarą vis dar ilsisi patalpose, yra vienas mados daiktas, kurį, atrodo, visi nešioja: korsetas. Į 2020 m., Korseto tendencija susijęs su buduaro apsirengimo ir namie esančio romantizmo grįžimu. Įžymybės, tarp jų Kylie Jenner, Keke Palmer ir Rowan Blanchard, per pastaruosius kelis mėnesius dėvėjo korsetą, taip pat atrodo, kad mados viešnia po mėnesio ir mėnesių prakaitavimo patraukia drabužį, ieškodama struktūros ir jausmo, kaip pasipuošti. vėl.

apsėstas korsetas pradėjo plisti 2019 m, kai garsenybės nuo Lizzo iki Rihanna ir Bella Hadid nešiojo skirtingas drabužio iteracijas. Už 2019 m. Rudens / žiemos mados sezonas, dizaineriai, įskaitant Simone'ą Rocha'ą, Etro'ą, Dioną Lee'ą, Sacai'ą ir Burberry'ą, visi parodė savo korseto iteracijas, įtvirtindami jo vietą šiuolaikinės mados istorijoje. Beveik po metų, kaip 2020 metų rudens / žiemos pasirodymai debiutavo, tokios pačios formos grojo ir tokios etiketės kaip Kim Shui, „Mugler“, „Fendi“, „Brock Collection“ ir „Gucci“. Tendencija taip pat sumažėjo ir prieinamesnių prekių ženklų pasiūlymų: tiltų prekės ženklai, tokie kaip „Miaou“ ir „House of CB“, siūlo labai struktūruotus korsetus, kurie primena kai kuriuos jų pirmtakus. Kiti, pavyzdžiui, „Orseund Iris“, savo nuolankios mados prekės versiją padarė savo prekės ženklo parašu.



Vis dėlto korsetas ne visada stovėjo už tai, kas šiandien yra: įgalinimo forma, kurią žmonės nešioja, norėdami parodyti ar paslėpti savo kūną savo jėgomis. Terminas „korsetas“ nebuvo pradėtas naudoti dar XIX amžiuje. Anksčiau apatiniai drabužiai be kaulų buvo žinomi kaip „pasilikimai“. Kaip mados istorikė ir kolekcijos specialistė „The Met Textile Center“ Elena Kanagy-Loux paaiškina: „Kai XVI amžiuje Europoje atsirado viešnagės, moterų kūnai buvo laikomi silpnomis ir jiems reikėjo palaikymo vien tam, kad išliktų tiesiai. Dabar mums tai atrodo absurdiška, tačiau drabužiai tuo metu buvo vis labiau sluoksniuojami ir sudėtingesni, o priderinti apatiniai apatiniai be kaulų padėjo išlaikyti sunkių audinių, tokių kaip šilkas ir aksomas, svorį. Liemenėlės dar nebuvo pristatytos į Vakarų moterų drabužių spintas, todėl buvimas taip pat palaikė biustą, tuo pačiu formuodamas kūną į madingą kūgio formą. “



„Getty“ vaizdai
„Getty“ vaizdai

Per visą istoriją korsetas, kaip mes jį žinome, šiandien buvo svarbi moterų drabužių spintų dalis, tačiau jis taip pat buvo ir priespaudos forma, o sukilimo laikais kilo abejonių dėl jo būtinybės. „Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu, kai mada buvo madinga antikvarinių stulpinių medvilninių suknelių, sukurtų po Antikos laikų, išliko beveik išnykusi, o plačioji visuomenė buvo sukrėsta matydama natūralų moterų kūno siluetą per drabužius“, - aiškina Kanagy-Loux. „Korsika tapo tokia neatsiejama kuriant priimtiną viešąją įstaigą moterims, kad bet kokios užuominos apie nevaržomą kūną po drabužiais buvo skandalingos“. Per tokį revoliucijos ir suirutės laiką įdomu pastebėti, kad moterys pirmyn metė tradicinę suknelę. Tai galėjo nutikti dėl audinių ir medžiagų raciono, taip pat dėl ​​to, kad moterys galėjo lengviau judėti mažiau ribojančiais drabužiais.

XIX amžiuje atsirado keletas perdėtų siluetų, šiuolaikiškai susijusių su korsetais. Moterys „dažnai pasikliaudavo klubų ir pakaušio paminkštinimais, kad dar labiau padidintų savo siluetą“, - priduria Kanagy-Loux. Vis dėlto ne visi šiuolaikiniai drabužių suvokimai yra tikslūs. Ji pažymi, kad FIT muziejaus direktorė ir vyriausioji kuratorė Valerie Steele išleido 2001 m.Korsetas: kultūros istorija“Siekė paneigti mitus apie korsetą ir pasiūlė labiau subalansuotą požiūrį. „Galima atsekti kai kuriuos neigiamus korsetų dėvėjimo kraštutinumus parašyti laiškai XIX amžiaus pabaigos moterų žurnaluose aprašytos ypač griežtos raištelių juostelės iki 17 ar net 15 colių juosmens, dažnai naudojamos mokyklų mergaičių. Tačiau vėlesni Steele ir kitų tyrimai nustatė, kad šios raidės yra korsetų fetišistų parašytos tikėtinos perdėtos ar fantazijos. Išlikę dideli korsetai privačiose ir muziejų kolekcijose šiandien atskleidžia retesnių korsetų iki 20 colių skaičių ir net jie gali išlikti, nes jie iš tikrųjų nebuvo dėvimi “, - sako ji.



Kai XX amžius apėjo aplink, moterys perėjo prie diržų (mažiau ribojančio kūno formos pagrindo drabužį, apjuosiantį apatinę liemens dalį, besitęsiančią žemiau klubų ir dėvinčią pagal formą ar palaikymą). Tik aštuntajame dešimtmetyje korsetas vėl pasirodys iš naujo. Vivienne Westwood pradėjo įvesti korsetą į savo punk estetiką. Jos korseto versija, dėvima kaip viršutinė dalis, o ne po drabužiais, yra labiausiai panaši į tai, kas šiandien madinga. Šis korseto stilius gali būti vertinamas kaip kontrastinga mintis apie praeities priespaudą, kuriai atstovavo korsetas. Aštuntojo dešimtmečio prieškultūrinis judėjimas laužė daugelį išankstinių įsitikinimų, kad reikia rengtis laisvais, bohemiškais stiliais, kurie leido laisviau judėti.

„Gie Knaeps“ / „Hulton Archive“ / „Getty Images“

Atėjus devintajam dešimtmečiui, tendencijos pradėjo grįžti prie struktūros. Moterys pasirinko aptakų, aštrų drabužių spinta, apimančią stangrų odą ir ilgą pečių apimtį. Tuo pat metu grįžo garsenybių dėvimi apatinio trikotažo stiliai - vienas iš pavyzdžių yra Jeano Paulo Gaultier'io kūgio formos Madonos liemenėlė. Devintajame dešimtmetyje dizaineriai, pavyzdžiui, jų braižas „Herry Mugleris“ ir „John Paul Gaultier“, taip pat sutelkė dėmesį į korsetą ir bustines formas, nes apatiniai drabužiai, kaip viršutiniai drabužiai, tapo tendencija. Dešimtajame dešimtmetyje ant etikečių, tokių kaip Maison Margiela ir John Galliano, buvo prigludę prie struktūrinių korsetų.

Thierry Mugler rudens / žiemos 89. Nuotrauka: Viktoras VIRGILE / „Gamma-Rapho“ / „Getty Images“
„Mugler“ pavasaris / vasara 20. Nuotrauka: Viktoras VIRGILE / „Gamma-Rapho“ / „Getty Images“

Jasmine Ines, korsetė ir dizainerė Nuodėmė ir Satinas, kurie, pateikę korsetus Beyonce, ir Rihannos bei Lady Gagos stilistai, korsetą vertina kaip gabalą, kuris dėvint pasirenkamąjį ženklą suteikia įgalinimo pojūtį. Ji paaiškina: „korsetas yra fetišo drabužis, kuriam būdingas tabu“. Su apatinių kaip viršutinių drabužių grąžinimas pastaruosius kelis mėnesius korsetai jaučiasi lygūs kursui. Tačiau tai, kas 2020 m. Paklusnumą korsetei daro unikaliu, yra ir atnaujintas tvarumo jausmas, susijęs su šia tendencija. Čia atgimsta tiek vidiniai asmenys, tiek garsenybės, ieškantys derliaus korsetų iš tokių ikoniškų dizainerių kaip Vivienne Westwood ir Jean Paul Gaultier.



„Kai praeitais metais žmonės užklupo tendencijų vėjai, visur matėme korsetus, pradedant aukštos klasės dizaineriais ir baigiant greitąja mada, dabar kiekvienas turime savo kūrinio versiją“, - aiškina Johnny Valencia. Derliaus krūtinė, kuris garsenybių klientams pardavė daugybę „Vivienne Westwood“ korsetų. „Manau, lygtis buvo teisinga. Korsetai ir juosmens treniruokliai jau buvo mados dalykas kartu su tvarumo troškimu ir unikalumo veiksniu, dėl kurio vintažas tapo toks populiarus, todėl prasminga, kodėl derliaus korsetai užimtų svarbiausią vietą. “ Tuo pačiu metu Holivude galime pamatyti daugybę skirtingų asmenybių, besidominčių korsetu, su FKA Twigs, kuri yra feministė ​​menininkė ir stumia kitokį pasakojimą, nei tas, kuris yra Kim Kardashian, kuris garsiai kalbėjo apie juosmens treniruoklių naudojimą. tinka jos pačios idealiam kūno tipui.

Prideda Valensiją iš ikoninių Vivienne Westwood korsetų: „Manau, kad Vivienne Westwood apskritai yra tikrų mados kolekcionierių ir niekšų etiketė. Jos pjūviai, drožyba ir atspaudai kartais laikomi labai netradiciniais. Dėvėdama Westwoodą visada rizikuoji, tačiau su jos korsetais niekada negali suklysti. Kai tik pristatysite vintage Westwood korsetą, jis beveik taps tarsi patvirtinimo ženklu jūsų kolekcijai. “ Prasminga, kad šaunius kūrėjus traukia Vivienne Westwood kūriniai. Ji buvo rožinio judėjimo dalis ir visiškai pasuko tradicinį korsetą ant galvos, išradinėdama jį į kažką visiškai naujo, kuris labiau reiškė feminizmą nei priespaudą.

Tuo pačiu metu pirkėjai eina tiesiai į senovinių platformų korsetus. Pagal perpardavimo svetainė „Vestiaire Collective“, „Vivienne Westwood“ vintažinių dirbinių užsakymai per metus dramatiškai išaugo 182 proc. Populiariausi korsetų prekės ženklai platformoje yra „Prada“, „Dior“ ir „Vivienne Westwood“.

Kitos mados etiketės įveda naują erą su korsetu, daugiausia dėmesio skiriant ekologiškam perdirbimui. Kristin MallisonPavyzdžiui, šiuo metu kuria keletą unikaliausių korsetų, pagamintų iš pakartotinai apmuštų audinių. „Aš nemėgstu nieko daugiau, nei tai, kad taupioje parduotuvėje radau seną šimtmečio vidurio valgomojo kėdę už 10 USD, kurioje galiu apsisukti ir pasidaryti 5 ar 6 korsetus“, - sako ji. „Audinys yra toks tvirtas ir puikiai tinka struktūriškam drabužiui kaip korsetas“. Kitur dizaineris Uždaryti Boyd daro korsetus iš senų sportbačių ir Kayla Sade Famurewa perdirba seną „Nike“ prakaitavimą į korsetą. Tuo metu, kai žmonės grįžo prie patogios suknelės, pastebėtina, kad prigludę, konstruktyvūs dirbiniai yra priešingi.

„Man korsetai yra susigrąžintos seksualinės galios simbolis“, - sako Mallisonas. „Aš įgaunu įtakos iš praeities, paversdamas tą tradicinį žvilgsnį į savotišką karikatūrą, bandymą pritraukti šių„ paveikslų “subjektus į gyvenimą šiuolaikiniame kontekste. Mano korsetai yra visiškai be kaulų, bet vietoj plieno aš naudoju plastiką. Jie yra tvirti, bet nekasdieniški ir skirti būti patogiu aksesuaru, o ne suvaržyti dėvėtoją. “

Charlotte Knowles 2020 m. Pavasaris / vasara. Nuotrauka: Viktoras VIRGILE / „Gamma-Rapho“ / „Getty Images“

„Vienas iš mados dalykų, kurį aš mėgstu, yra tas, kad jis yra toks įvairialypis ir vienas drabužis atstovauja ne visiems vienodai“, - priduria Kanagy-Loux. Kadangi plius dydžio moterys ir translytės moterys pasirenka dėvėti drabužį, jo simbolinė priespauda virsta galinga saviraiškos priemone. Savo kolekcijai „Pavasaris / vasara 2020“ dizainerė Charlotte Knowles pasirinko „militarizuoto korseto“, kuris „ „Vogue“ pasakojo projektavimo partneris Alexandre'as Arsenault'as buvo sukurta kaip reakcija į dabartinį klimatą. Mūsų moteris kovoja už savo vietą pasaulyje. Ji kieta ir pavojinga. “ Šiuolaikiniame iteravime korsetas tampa nebe tam, kad suvaržytų ar suvaldytų moteris, o kaip kūrinys, galintis įkūnyti galios jausmą ir bendrą moteriškumą.